Обзор Aputure Amaran 100x и Amaran 200x. Какой мощности выбрать свет для домашней студии?

Aputure Amaran 100X и 200X. Давно я хотел взять эти светильники на обзор, чтобы понять самому: может ли относительно недорогой свет быть качественным. И «качественным» не в каком-то абстрактном понятии, а «качественным» по стандартам Aputure.

Поясню, что я имею ввиду. Когда ты берешь любой другой ультрабюджетный светильник, то тебя не смущают в нем пластиковый корпус, пластиковая ручка, короткие кабели, стремно выглядящий блок питания и так далее. То есть ты сразу понимаешь, что с большой долей вероятности пластиковые элементы сломаются или лопнут, вентилятор будет шумноват, кабели придется купить подлиннее, но зато ты сэкономил денег.

Но вот когда ты смотришь в интернете на прибор от Aputure, которые последние несколько лет во главу угла ставят качество и продуманность конструкции, то у тебя в голове не складывается, как же они могли на это пойти. И все меняется, когда эти Амаранчики оказываются у тебя в руках. Ты успокаиваешься: все отлично, все в порядке, можно расслабиться. Aputure не подвела.

Сегодня я сделаю обзор Amaran 100x и Amaran 200x, расскажу о надежности и продуманности их конструкции, мы померяем их спектрометром Sekonic C800, чтобы узнать их настоящую яркость и качество спектра в разных режимах. Ну а в заключении я расскажу, кому эти приборы подойдут, а кому нет.

И напоследок, поговорим о мощности. Многие, кто покупают свет в первый раз, задают вопрос: а какой мощности свет мне купить? Хватит ли мне 100 Ватт? Или брать побольше? 

		Цена на Aputure Amaran 100x  Цена на Aliexpress  Цена на Amazon
		Цена на Aputure Amaran 200x  Цена на Aliexpress  Цена на Amazon

Итак, исходя из названия, можно догадаться, что Amaran 100X это 100 Ваттный прибор, а Amaran 200X - с мощностью 200 Ватт. Буква «X» означает, что это биколорные версии, то есть с регулируемой цветовой температурой. Есть еще версии 100D и 200D, на них цветовая температура не регулируется, но и стоят они подешевле.

Что касается лично моего опыта, то я рекомендую приобретать биколорные светильники, особенно если вам на съемках приходится смешивать освещение из окна с искусственным  светом, а также если вы хотите снимать темные сцены. Часто, для того, чтобы вписать ваши моноблоки в световую схему, вам приходится устанавливать на них цветовую температуру даже ниже, чем 3200 Кельвинов. Конечно, можно использовать гелевые фильтры, но в этом случае светоотдача будет гораздо ниже, чем если бы вы использовали биколорный моноблок. Так что лучше добавить немного денег и взять версию прибора с регулировкой цветовой температуры. Ну а то, что он будет на 15-20% слабее светить на 5600K, вам особо роли не сыграет.

Что меня сразу удивило: оба прибора абсолютно одинаковые по размерам. Разница только в размерах блоках питания. Блоки питания здесь стороннего производителя, но отличаются. На 100-Ваттном блоке есть индикатор тока, на 200-Ваттном его нету. Когда уходишь из студии после съемок, по индикатору можно легко и быстро понять обесточил ли ты все помещение или нет. Хотелось бы, чтобы светодиод был на обоих блоках.

Комплектация максимально простая. Прибор, рефлектор, блок питания, кабели. Сумки для переноски нет. Для меня это плюс, так как у меня есть большие специальные сумки для всего моего светового оборудования и переплачивать за сумочку, которая бы просто валялась без дела - я не хочу. 

Корпус полностью выполнен из пластика и покрашен под металл. Некоторые блогеры высказывали предположение, что он все-таки металлический. Как можно перепутать пластмассу с металлом - мне трудно понять, но я решил проверить с помощью профессионального толщиномера.

На частях корпуса, выполненных из металла, толщиномер срабатывает.  На самом корпусе не срабатывает. Так что из металла здесь только пластина крепежа, причем, она стальная, а не алюминиевая.

Внутри крепежа находится металлический вкладыш. То есть снаружи выглядит так, как будто абсолютно все здесь из пластмассы. А на деле, все не так грустно.

А вот ручка крепежа пластиковая. При этом сам крепеж очень мощно фиксируется, что было для меня полной неожиданностью. При этом, для того, чтобы затянуть крепеж, эту пластиковую ручку  не приходится крутить с большим усилием. То есть нет вероятности ее легко сломать даже с тяжелыми модификаторами. В общем мое главное опасение насчет хлипкого крепежа, как на других дешевых светильниках, полностью рассеялось. Крепеж здесь мощный и удобный. 

Но крепеж для зонта выполнен просто номинально и вот он уже пластиковый. Так что сильно зацепив зонт в студии, скорее всего, этот крепеж вы просто отламаете.

И еще один нюанс, насколько я понял, вроде как, было несколько ревизий этих светильников. И возможно, на первых моделях было не все идеально. Здесь я вам показываю, как оно выглядит и работает на сегодняшний день, как там было раньше - не могу сказать.

Идем далее, на корпусе присутствует физический выключатель и это хорошо.

Вентилятор большой, на всю ширину корпуса и полностью бесшумный. Это означает, что с 10 см вы его не услышите.

Две крутилки для регулировки мощности и цветовой температуры выглядят очень хлипкими и нежными. Кнопка сброса блютуса означает, что приборы могут управляться с помощью мобильного приложения sidus link, это также очень хорошо.

Блоки питания, как для своей мощности, достаточно небольшие. То есть схемотехника современная, здесь никаких претензий нет. Конечно, не блоки питания для макбуков, но и не громадные кирпичи.

Но вот металлический тросик без оплетки на Amaran 200X все портит. Впрочем, такая же история и на панели p600 за 3500$. У других брендов даже на дешевых светильниках тросик в пластиковой оплетке и не царапает блок питания. Причем далее я заметил, что на Amaran 100X он в оплетке. Возможно разница в партиях у поставщика.

Разъем типа XLR от блока питания очень классный, ходит премиально, что называется.

Также к блоку питания идет кабель с фиксатором. То есть он у вас не выскочит случайно. Честно говоря, я ранее таких никогда не видел. Кабель от розетки короткий, всего около метра. А от блока питания до прибора около 2 метров.

В итоге, если вы используете светильник с высокими стойками, то кабель для розетки вам придется покупать длиннее (уже без модного фиксатора) или использовать удлинитель под стойкой.

Экран на Амаранх не особо яркий. Но в целом, за такую стоимость не критично. К тому же можно управлять через мобильное приложение.

Цветовая температура регулируется от 2700 до 6500К. Биколорность достигается за счет полос тёплых и холодных светодиодов. Если вы смотрели мои другие обзоры продуктов компании Aputure, то наверняка знакомы с приложением Sidus Link. Показывать весь его функционал в 10-й раз я не буду, расскажу о главном.

Каждый прибор Aputure является одновременно и приемником и ретранслятором блютус сигнала. Таким образом, у вас создается большая беспроводная сеть, в которой вы можете управлять всеми приборами Aputure со своего смартфона или планшета. Для биколорных светильников, разумеется, функционал небольшой, все-таки это не RGB свет, но здесь помимо базовых настроек есть имитация некоторых гелевых фильтров и разные настраиваемые эффекты.

Фотометрия

Для начала замеряем точность установки цветовой температуры. Скажем так, не блестяще, но для большинтсва покупателей это точно проблемой не будет. Индексы TLCI и SSI отличные, от Aputure никто другого, в принципе, и не ожидал.

Освещенность на расстоянии 1 метр полностью кореллируется с мощностью приборов. Вначале мы измеряем яркость без рефлеторов и четко видим, что Amaran 200X ровно в 2 раза ярче, чем Amaran 100X.

Надев рефлекторы, мы видим, что показатели освещенности отличаются менее, чем в 2 раза. Это связано с геометрией самого рефлектора и разной площадью светодиодной матрицы. Именно поэтому, для того, чтобы понять реальную разницу в яркости, обязательно нужно проводить сравнения на «голом» светодиоде, что мы и сделали в самом начале.

Теперь померяем освещенность с софтбоксом Aputure LightDome II. Это достаточно большой софтбокс, который отлично держится на приборе. Здесь мы видим еще более наглядное подтверждение тому, что Amaran 200x в 2 раза ярче. Это обусловленно геометрией матрицы. Т.е. матрица у нас больше и лучше заполнятеся софтбокс.

Итак, давайте подводить выводы. Приборы очень компактные, очень легкие, отлично светят как по мощности, так и по спектру. Кому они адресованы. В первую очередь тем, кто снимает контент для себя. Блогеры, Ютуберы. Также их купят небольшие продакшены, которым важно уместить все съемочное оборудование в багажник легковой машины.

Если говорить в целом, то это те приборы, которые люди покупают для себя на свои деньги. Будут сами ими пользоваться и будут очень бережно к ним относиться. Это точно не приборы для студий, сдающихся в аренду и, тем более, ренталов. На ренталах они и одной смены не проживут. Но именно такой подход к проектированию, а именно, отказ от металла и позволил сделать свет таким компактным, легким и, в какой-то степени, дешевым. 

Какой мощности выбрать свет для домашней студии?

И напоследок, поговорим о мощности. Многие, кто покупают свет в первый раз, задают вопрос: а какой мощности свет мне купить? Хватит ли мне 100 Ватт? Или брать побольше. Во-первых, правило номер 1, если у вас есть деньги купить более мощный свет, то однозначно покупайте более мощный. Уменьшить яркость вы всегда сможете.

Тут, конечно, я бы добавил еще пункт «если вам подходит его размер». Но, поскольку приборы эти в одинаковых корпусах, то вопрос тут только в деньгах.

Далее, вам нужно понимать, что в 99% случаев прибор без модификатора или комплектный рефлектор вы использовать не будете. Обычно вы будете использовать разные софтбоксы или насадку с аналогом линзой Френеля. И вот в случае софтбоксов вы будете терять очень много яркости. Если вы планируете использовать софтбокс с диаметром более 90 см или чайна-болл, то однозначно не стоит покупать 100-Ваттный свет.

Также, повторюсь, очень важна локация. Если у вас в помещении присутствует еще и естественный свет, то чтобы его перебить, а тем более с софтбоксом, вам и 300-Ваттного света может быть мало. Для павильонов и студий с окнами «в пол» софтбоксы ставят на панели мощность 600-700 Ватт или моноблоки 600, 1200 Ватт. 
Поэтому, если в кадре у вас планируется сильный естественный свет, опять же не берите 100 Ватт. Берите больше. Потому что качественные решения для ослабления света из окон либо невозможно будет использовать, либо они будут стоить гораздо больше, чем разница в стоимости между приборами разной мощности.

А вот если вы снимаете у себя в комнате, или, тем более, снимаете ночью или вечером, то 100 Ватт биколорного света, даже с хорошим софтбоксом типа Aputure Light Dome 2 вам будет достаточно.

И третий пункт, о котором вы должны помнить, это размер матрицы вашей камеры и светосила объектива. Если вы снимаете себя в темном помещении на полный кадр с диафрагмой F1.4, то вам и 60 Ваттного света хватит с головой. А вот если у вас APS-C камера с каким-нибудь «китовым» объективом с диафрагмой F3.5 или «микра» с объективом F2.8, то света надо будет навалить уже раза 3-4 больше и, при этом, еще и ISO приподнять.

Приведу пример на кадре из моей студии. Снят он на Blackmagic Pocket 4K с анаморфным объективом Sirui 35mm F1.8. Это достаточно светосильный объектив, но на микре света все-равно нужно много. ISO у нас 400, выдержка 1/60. Слева у меня стоит 300 Ваттный моноблок на 5600 Кельвинов с софтбоксом диаметром 120 см с сотами. Светит прибор на 80%.

Справа стоит прибор на 150 Ватт с софтбоксом диаметром 90 см, также с сотами. Светит прибор на 20%. При этом сама диодная матрица прибора слева находится примерно в 2 раза дальше от моего лица, чем матрица прибора справа. Просто за счет геометрических размеров софтбокса.

И вы, возможно, спросите: прибор слева в 2 раза мощнее, светит на 80%, а прибор справа в 2 раза слабее по мощности, еще и светит всего на 20%. То есть разница в яркости получается у нас в 8 раз. Почему тогда у нас на лице нет такого же перепада яркости в 8 раз? 

Отвечаю: все ровно по тем причинам, которые я озвучил. Во-первых, на лице у меня перепад яркости около 1 стопа, а это уже в 2 раза. Возможно, вашим глазам это не заметно, но это действительно так. Это нужно для того, чтобы придавать лицу объем.

Далее, как я уже сказал, большой софтбокс рассеивает гораздо больше света. И яркость по центру на большом софтбоксе будет ниже, чем на маленьком.

Ну, а также не следует забывать теорию распространения радиоволн, чем свет, строго говоря также является. При прочих равных, для того, чтобы свет на определенном расстоянии был в 2 раза ярче, то мощность источника нужно увеличить в 4 раза. Это все довольно упрощено, но суть в том, что если светильник от вас стоял на расстоянии 1 метр и светил на 25%, то отодвинув его на 2 метра, вам, чтобы обеспечить такую же яркость, надо увеличить мощность до 100%.

Поэтому покупать свет нужно только тогда, когда вы знаете в каких условиях вы будете снимать, какое расстояние будет от источника света до вас, а также от возможностей вашей камеры и объектива. Для большинства домашних блогерских съемок с умеренным светом из окна вполне будет достаточно прибора на 200 Ватт. Если снимаете только в темноте, на светосильную оптику на полнокадровые или APS-C камеры, то можете брать 100 Ваттный.